Des tonnes de gadgets d’aquarium sont disponibles dans les animaleries. Certains sont essentiels, d’autres ne sont utiles que pour des utilisations spécialisées et d’autres sont complètement inutiles (bien que les magasins qui les vendent ne vous le diront probablement pas). La liste suivante vous indiquera les éléments susceptibles de vous être utiles. Voici donc les accessoires indispensables lors de l’achat d’un aquarium !
Tout savoir sur les réservoirs et la taille de l’aquarium
Les réservoirs existent en plusieurs formes et tailles, mais il n’y en a que deux types : le verre et l’acrylique. Vous voudrez probablement vous procurer un aquarium en verre.
La taille et la forme de l’aquarium dépendent entièrement de vous. Cependant, gardez à l’esprit ce qui suit :
Contrairement aux premières impressions, les grands aquariums ne sont pas nécessairement plus de travail que les petits (dans les limites du raisonnable). En particulier, il est plus facile de maintenir la stabilité chimique de l’eau dans des réservoirs plus grands que dans des réservoirs plus petits (moins il y a d’eau, plus il est facile de modifier légèrement la concentration relative d’un produit chimique).
Une grande partie des travaux d’entretien régulier ne nécessite pas deux fois plus de temps pour deux fois plus d’espace. Par exemple, un changement d’eau partiel régulier peut nécessiter le remplacement d’un seau d’eau supplémentaire dans un réservoir plus grand. Cela ne se traduit pas par le double du travail puisque vous avez déjà le seau et le siphon prêts, vos mains sont déjà mouillées, etc.
Le nombre de poissons qu’un aquarium peut contenir en toute sécurité dépend non seulement du volume de l’aquarium, mais aussi de sa forme. Par exemple, certains poissons passent toute leur vie près du fond. Doubler le volume d’un réservoir en doublant sa hauteur ne vous permettra pas de garder plus de poissons de fond. La surface est plus importante que le volume pour déterminer combien de poissons un aquarium peut supporter.
Il est très courant pour les gens d’aimer vraiment leur aquarium et de vouloir y ajouter plus de poissons. Un réservoir plus grand peut contenir plus de poissons en toute sécurité. En effet, un seul aquarium de 45 litres ne supporte adéquatement qu’une poignée de poissons de taille moyenne.
Si possible, commencez par 90 litres (ou plus) plutôt que 45 litres (ou moins). Un aquarium de 90 litres fait une excellente première taille de réservoir. Évitez tous les réservoirs de moins de 45 litres. Ils sont tout simplement trop petits pour rester en bonne santé. Par exemple, bien que de nombreux magasins les vendent, les minuscules bols à poissons rouges de 4,5 litres sont totalement inadéquats, même pour un seul poisson. Ne vous approchez pas d’eux !
Appareils de chauffage pour aquarium
Si vous élevez des poissons tropicaux, vous aurez besoin d’un chauffage. Un chauffage assure qu’un réservoir ne refroidit pas trop et que la température reste stable pendant la journée, même lorsque la pièce se refroidit (par exemple, la nuit). Pour de nombreux poissons tropicaux, une température de 25,5°C est idéale.
Il existe deux principaux types de chauffage. Les radiateurs submersibles restent complètement sous l’eau. Un deuxième, de style plus traditionnel, a un tube de verre partiellement immergé (qui contient les serpentins chauffants), mais laisse les commandes au-dessus de l’eau. Les radiateurs submersibles sont de meilleure conception, car ils peuvent être placés horizontalement le long du fond du réservoir. Cela aide à maintenir la température du réservoir uniforme (augmentation de la chaleur) et empêche le chauffe-eau d’être exposé lors de changements partiels de l’eau. Avec la conception traditionnelle, il faut se rappeler de débrancher le chauffe-eau avant de changer l’eau ; si le chauffe-eau est accidentellement laissé en marche alors que le serpentin est au-dessus de l’eau, le tube devient chaud et peut se fendre lorsque vous remplissez le réservoir avec de l’eau.
Si votre pièce n’est jamais plus froide que la température cible de votre réservoir, un réchauffeur d’environ 2,5 watts par litre suffira. Si le différentiel est plus élevé, jusqu’à 5 watts (ou plus) par litre peut être nécessaire. Rappelez-vous que le chauffe-eau doit maintenir le réservoir à sa température cible, même lorsque la pièce est à son point le plus froid ; la température du réservoir ne doit pas fluctuer.
Les appareils de chauffage (surtout les moins chers) tomberont en panne. Le plus souvent, le contact qui allume et éteint l’appareil de chauffage se bloque de façon permanente, que ce soit en position marche ou arrêt. Dans le premier cas, votre réservoir peut devenir TRÈS chaud, surtout si le chauffe-eau est plus grand que ce dont votre réservoir a besoin. Pour minimiser les problèmes potentiels, évitez les appareils de chauffage dont la taille est supérieure à la taille optimale de votre réservoir. Pour éviter les catastrophes hivernales, utilisez deux petits appareils de chauffage en parallèle plutôt qu’un seul gros. Ainsi, si l’un d’eux échoue, les conséquences ne seront pas aussi désastreuses.
Les thermomètres pour aquarium
Vous aurez besoin d’un thermomètre pour vérifier que votre réservoir reste à la bonne température. Deux types sont couramment disponibles. Le thermomètre à ampoule traditionnel fonctionne de la même façon que ceux que vous pouvez acheter pour votre maison. Ils sont soit suspendus au bord supérieur de votre réservoir, soit flottent le long de la surface. Le deuxième modèle commun est un modèle plat qui adhère à l’extérieur du verre. Les produits chimiques sensibles à la température s’activent à une température spécifique, en mettant en évidence la température numérique ou une barre qui glisse le long d’une échelle.
Les thermomètres d’aquarium peuvent être plutôt peu fiables (regardez ceux qui sont exposés dans une animalerie — ils devraient tous enregistrer la même température, mais ne le font pas souvent). Ainsi, les thermomètres sont bons pour vérifier que votre température n’est pas trop éloignée, mais peut être éloignée de plusieurs degrés dans certains cas. Lorsque vous achetez un thermomètre, regardez tous les thermomètres et choisissez celui qui a une température « moyenne », plutôt qu’un des extrêmes.
Les filtres pour aquarium
Il existe trois types de filtration pour aquarium : biologique, mécanique et chimique. La filtration biologique décompose l’ammoniac toxique que les poissons produisent comme déchets. Tous les aquariums DOIVENT avoir une filtration biologique ; la filtration biologique est le moyen le moins cher, le plus efficace et le plus stable de décomposer l’ammoniac toxique. Des pièges de filtration mécaniques, tels que les feuilles de plantes, les aliments non consommés, etc., permettent de les éliminer du réservoir avant qu’ils ne se décomposent en ammoniac.
La filtration chimique (p. ex. charbon actif, zéolithe, etc.) peut éliminer (dans des circonstances limitées) des substances telles que l’ammoniac, les métaux lourds, les matières organiques dissoutes, etc. par la chimie (p. ex. « adsorption » ou « résines échangeuses d’ions »). La filtration chimique est surtout utile pour traiter les problèmes à court terme, tels que l’élimination des médicaments après qu’ils ont servi leur but, ou la purification de l’eau du robinet avant qu’elle n’aille dans un réservoir. Un réservoir sain n’exige PAS l’utilisation de filtres chimiques comme charbon actif.
Un point sur la filtration ne peut pas suffire. TOUS LES AQUARIUMS DOIVENT AVOIR UNE FILTRATION BIOLOGIQUE. Bien que la filtration chimique puisse éliminer l’ammoniac dans des circonstances limitées, elle ne constitue PAS une solution générale.
Les filtres pour aquarium typiques effectuent une partie ou la totalité des trois types de filtration en plaçant les types de filtration en série. La filtration mécanique (s’il y en a une) vient habituellement en premier (où elle est appelée « pré-filtre »), emprisonnant les particules qui pourraient obstruer les étapes restantes. Vient ensuite la section biologique, suivie de la section de filtration chimique (s’il y en a une). La question de savoir si la filtration chimique est utile (ou même utile) dépend de la personne à qui vous parlez. Il peut être utile pour enlever les médicaments pour les poissons après la fin de leur efficacité (les changements partiels de l’eau font la même chose cependant). Ils peuvent également éliminer les oligo-éléments nécessaires à la croissance des plantes (avec des résultats évidents). À moins que vous n’ayez de bonnes raisons de croire que votre situation nécessite une filtration chimique, évitez-la.
Les filtres pour aquarium ne sont pas sans entretien. Par exemple, si on laisse des débris s’accumuler dans un filtre mécanique, ils se décomposent en ammoniac, ce qui annule sa fonction première. De même, l’efficacité d’un filtre biologique diminue à mesure qu’il se bouche. La filtration biologique nécessite un mouvement de l’eau sur une grande surface sur laquelle les bactéries se sont fixées. Moins la surface disponible est grande, moins le filtre est efficace. Les UGF sont nettoyés en passant régulièrement l’aspirateur sur le gravier (par exemple lors des changements partiels d’eau). Les filtres à cartouche et les filtres électriques sont nettoyés en retirant le produit et en le pressant doucement dans un seau d’eau usagée du réservoir (l’eau du robinet peut contenir du chlore qui tue les bactéries).
Il n’y a pas de formule magique pour savoir de quelle taille de filtre on a besoin. Consulter les cotes spécifiques du fabricant et soyez prudent. Vous ne pouvez pas avoir trop de filtrage.
Le gravier pour aquarium
Le gravier sert à trois fins principales. Tout d’abord, il sert de décoration, ce qui rend votre réservoir plus joli. Deuxièmement, si l’on utilise un UGF, le gravier est obligatoire, car c’est le média filtrant (la surface sur laquelle les bactéries se fixent). Troisièmement, dans les bacs à plantes, il sert de « substrat » (par exemple la saleté) pour les racines des plantes . En fin de compte, le choix de la couleur, de la taille, etc. dépend de vous. Cependant, sachez que le gravier foncé met mieux en valeur les couleurs d’un poisson. Les poissons ajustent leurs couleurs pour qu’elles correspondent à celles de l’environnement, et le gravier léger a tendance à éliminer les vraies couleurs des poissons.
La plupart du gravier vendu dans les aquariums est recouvert de plastique. Pour des raisons évidentes, il ne faut pas le faire bouillir. 🙂 C’est aussi très cher. Cependant, il a souvent tendance à être plus grand que l’idéal et léger. On peut aussi utiliser du sable.
Sachez que tout le gravier n’est pas inerte. Par exemple, le corail, les coquillages, la dolomie et le calcaire lessiveront les carbonates dans le réservoir, ce qui augmentera son pouvoir tampon du pH. Pour l’élevage des cichlidés africains, c’est généralement souhaitable. Mais dans la plupart des autres cas, vous ne voudrez pas que votre gravier affecte la chimie de l’eau. Pour un test rapide, faire couler un acide (ex. du vinaigre) sur le gravier en question. S’il mousse ou s’il y a des bulles, le gravier va lessiver les carbonates dans l’eau. Pour être absolument sûr, remplissez un seau de gravier avec de l’eau et mesurez le pH sur une période d’une semaine. Si le pH reste stable, il devrait pouvoir être utilisé en toute sécurité dans votre réservoir.
Lors de la première utilisation, le gravier doit être lavé à fond. Il suffit de rincer l’eau propre jusqu’à ce que l’eau en sorte claire (l’eau du robinet est fine). Par exemple, mettez le gravier dans un seau d’eau, remplissez-le d’eau et remuez le gravier. Vidanger l’eau et répéter l’opération jusqu’à ce que l’eau reste claire. Avant d’utiliser du gravier d’origine inconnue (non acheté dans une animalerie), vous pouvez (à titre de précaution) le faire bouillir pendant 15 minutes pour tuer les bactéries indésirables.
Lumières et capot
Vous voudrez probablement acheter des lumières et un capot. Une hotte empêche les poissons de sauter hors du réservoir et réduit le taux d’évaporation de l’eau. Une bonne hotte assure l’étanchéité du réservoir (sauf peut-être là où se trouvent le chauffe-eau et le filtre). Vous voulez que le moins d’eau possible s’évapore, car cela pourrait élever le taux d’humidité de la pièce à des niveaux inacceptables et nécessiter plus d’entretien (vous devrez » remplir » le réservoir une ou deux fois par semaine pour remplacer l’eau perdue).
Il y a deux styles de capuchons. Les hottes pleines combinent la lumière et la hotte en une seule unité. Les hottes comprennent de l’espace pour seulement 1 ou 2 tubes fluorescents (parallèles), ce qui est parfait pour les réservoirs réservés aux poissons, mais ne suffit généralement pas pour la croissance des plantes. Des « auvents » en verre recouvrent le réservoir de deux bandes de verre reliées par une charnière en plastique, mais n’incluent pas l’éclairage. Une bande lumineuse séparée (ou autre) est utilisée en conjonction avec elle. Les auvents sont un peu meilleurs pour les réservoirs de plantes que les hottes pleines ; on peut améliorer ou changer l’éclairage sans remplacer toute la hotte, et on peut habituellement placer plus d’ampoules au-dessus du réservoir.
La lumière a deux objectift met en valeur les couleurs de vos poissons et fournit de l’énergie (critique) aux plantes (s’il y en a). Malheureusement, les deux objectifs sont quelque peu contradictoires. Dans un aquarium réservé aux poissons, une seule ampoule fluorescente à faible consommation suffit et montre bien les vraies couleurs d’un poisson (la plupart des poissons n’aiment pas non plus les lumières vives). Cependant, si vous voulez cultiver des plantes, il faut plus de lumière et le spectre du bulbe devient un problème (des bulbes de plantes spéciaux sont utiles).
Que vous cultiviez ou non des plantes, les lampes fluorescentes sont la voie à suivre. Les ampoules à incandescence dégagent trop de chaleur, ce qui fait que votre réservoir se trouve au-dessus de votre tête en été. Les ampoules fluorescentes fonctionnent en étant plus froides et consomment moins d’électricité pour la même quantité de lumière. Notez qu’en été, même un éclairage fluorescent peut produire assez de chaleur pour causer des problèmes de surchauffe du réservoir si votre maison se réchauffe (par exemple, si vous vivez dans le sud et n’avez pas la climatisation).
Malheureusement, la lumière fait pousser non seulement des plantes, mais aussi des algues. Si votre réservoir contient beaucoup de plantes légères et qu’il n’y a pas de plantes, les algues comblent rapidement le vide. Ainsi, l’éclairage idéal pour les cuves réservées aux poissons diffère considérablement de celui d’une cuve végétale. Deux composantes de la lumière révèlent une importance particulière : l’intensité ( la puissance) et le spectre. Les plantes ont besoin d’une lumière intense et certaines plages spectrales produisent plus de croissance que d’autres.
Différents types d’ampoules émettent de la lumière dans différentes régions spectrales. Les ampoules dites « à spectre complet » tentent de reproduire toute la gamme spectrale du soleil. Ils sont bons à la fois pour faire pousser les plantes et pour faire ressortir les couleurs naturelles des poissons. Les bulbes « végétaux » spécialisés mettent l’accent sur une plage spectrale qui stimule la croissance des plantes. De tels bulbes font bien pousser des plantes (et des algues !), mais les poissons n’ont pas tout à fait l’air juste en dessous, parce que la lumière n’a pas le spectre de la lumière solaire normale. Les ampoules communes « blanc froid » émettent de la lumière destinée à l’homme dans les bureaux sans fenêtre ; elles ne font pas particulièrement bien pousser les plantes et ne font pas ressortir les couleurs naturelles des poissons. En règle générale, un éclairage de 2 à 4 watts par litres à spectre complet (ou « plante » spécialisée) est bon pour les plantes ; pour les réservoirs réservés aux poissons, utilisez moins de 2 watt/litre, et évitez d’utiliser des ampoules à plantes.
Propulseurs
Un groupe motopropulseur est une pompe à eau qui fonctionne complètement immergée dans un réservoir. Ils se fixent généralement aux « tubes de levage » associés aux filtres UGF, tirant l’eau à travers le tube de levage. Le jet d’eau sortant peut généralement être orienté dans (presque) n’importe quelle direction, et il est courant de les diriger de telle sorte que l’eau circule dans le réservoir et remue ou « agite » un peu la surface.
Pompes à air pour aquarium
Une pompe à air fait simplement circuler de l’air dans votre réservoir. Les pompes à air pour aquarium ont deux fonctions. Tout d’abord, elles s’assurent que votre réservoir maintient une concentration d’oxygène adéquate. Une pompe à air n’est PAS nécessaire à cette fin, tant que votre réservoir maintient un mouvement adéquat de l’eau avec l’agitation de surface. C’est généralement le cas si l’on utilise des filtres externes. Deuxièmement, les pompes à air peuvent être utilisées pour forcer l’eau à travers un filtre (une éponge ou un filtre d’angle). Si vous utilisez un UGF, par exemple, une pompe à air produit des bulles qui forcent l’eau à remonter dans les tubes élévateurs, tirant l’eau à travers le filtre. Dans les grands réservoirs, les groupes propulseurs remplissent la même fonction. Ainsi, une pompe pour aquarium à air n’est pas nécessaire, à condition que votre réservoir ait une bonne circulation d’eau.
Stands
Vous aurez besoin d’une sorte de support sur lequel placer votre réservoir. Le support peut être soit spécialement conçu pour recevoir votre réservoir, soit du mobilier existant. La première chose à considérer est de savoir si le support que vous avez choisi peut supporter le poids du réservoir. Lorsqu’ils sont pleins d’eau, les réservoirs pèsent lourd.
Si vous vivez dans une maison plus ancienne ou de construction bon marché, tenez compte de la façon dont le poids est réparti entre les supports du stand. Vous ne voulez pas que le support s’écrase à travers votre plancher ! Si vous prévoyez d’avoir un grand réservoir, assurez-vous que le plancher lui-même peut supporter correctement le poids. Pour les grands réservoirs, essayez de placer le réservoir perpendiculairement aux solives de plancher (de sorte que le poids soit réparti sur plusieurs solives). Placer votre réservoir près d’un mur porteur est également plus sûr que de le placer au milieu de votre plancher.
Les supports doivent maintenir le niveau du réservoir afin de répartir correctement le poids. Un réservoir qui n’est pas à niveau place le stress aux mauvais endroits, ce qui augmente les chances que le réservoir se brise (oui, cela arrive parfois). Afin de répartir plus uniformément le poids sur le support, il est préférable de placer une feuille de styromousse de 1/4 de pouce entre le support et le réservoir.
Plantes d’aquarium
Il y a deux sortes de plantes : les vraies et les plastiques. Les deux sortes fournissent la décoration et les cachettes pour les poissons. Les plantes en plastique sont (évidemment) plus faciles à entretenir. Bien qu’il soit possible de cultiver de vraies plantes dans un aquarium, il n’est pas toujours facile de le faire (les plantes ont des exigences d’éclairage particulières).
Outils de nettoyage divers
Le siphonnage est le moyen le plus facile d’enlever l’eau d’un réservoir. Pour les grands réservoirs, l’utilisation d’un « python d’eau » ou d’un autre long tuyau permet de se passer du seau et de siphonner l’eau directement dans un drain ou dans un jardin extérieur. Lorsque vous enlevez l’eau par siphonnage, vous devez également nettoyer ou « aspirer » votre gravier. De nombreux boyaux de « changement d’eau » sont disponibles dans les animaleries locales et comprennent un accessoire de nettoyage du gravier. L’idée de base est de raccorder un tube à large bouche à l’extrémité du tuyau de siphon que vous utilisez pour remuer le gravier. Le gravier est trop lourd pour être aspiré dans le tuyau d’arrosage, mais le fait d’agiter le gravier libère les détritus, qui sont assez légers pour être siphonnés. Notez que l’eau « sale » retirée de votre réservoir contient des nitrates, qui font un excellent engrais pour votre jardin de fleurs ou de légumes.
Pour enlever les algues sur le côté de votre réservoir, vous pouvez utiliser un tampon à récurer en plastique non savonneux. Si vous avez un réservoir en acrylique, faites particulièrement attention à ce que le coussinet ne soit pas assez dur pour rayer le côté. De nombreux types d’algues peuvent être nettoyés sans résidus à l’aide des inserts de fil dentaire conçus pour les filtres de chuchotement (bon marché et ne peuvent pas se rayer).
Certaines algues à croissance lente ne peuvent tout simplement pas être éliminées à l’aide d’un tampon à récurer sans beaucoup de travail (et en agitant le réservoir !). Une lame de rasoir fonctionne mieux à ce stade. Rendez-vous à votre animalerie locale et achetez un grattoir muni d’un long manche (d’un pied de long) avec une lame de rasoir à l’une de ses extrémités. Une lame de rasoir peut être utilisée pour enlever à peu près n’importe quoi sur le côté d’un réservoir. Cependant, les lames de rasoir PEUVENT rayer le verre, si on ne fait pas attention.
Les » nettoyants magnétiques » peuvent également être utiles pour éliminer les algues. Un bloc racleur à l’intérieur du réservoir est maintenu en place par un aimant maintenu à l’extérieur du réservoir. Le déplacement de l’aimant extérieur déplace le bloc racleur, éliminant les algues sans avoir à votre bras entier dans le réservoir. Les meilleurs nettoyants magnétiques sont ceux qui ont un champ magnétique fort (les plus gros aimants) et ceux qui fonctionnent le mieux avec des réservoirs plus petits, dont le verre est plus mince.
Une brosse à dents est l’un des outils les plus efficaces pour enlever les algues de l’intérieur des tuyaux en plastique.
Seau pour les changements d’eau
Vous aurez besoin d’au moins un seau pour ajouter et retirer l’eau de votre réservoir. Utilisez le plus grand seau avec lequel vous pouvez travailler confortablement. Ne l’utilisez que pour votre aquarium et n’y mettez jamais de produits chimiques.
Filets
Vous aurez besoin d’au moins un filet de pêche, et il est préférable d’en avoir deux ; il est plus facile d’attraper du poisson si vous utilisez un filet pour chasser le poisson dans l’autre. Les filets à mailles fines sont plus difficiles à utiliser en raison de leur grande résistance à l’eau. La bonne taille du filet dépendra bien sûr de la taille de votre poisson.
Note : la pêche au filet est stressante. En particulier, le filet à poissons gratte une partie de l’enrobage visqueux protecteur d’un poisson. Si possible, lorsque vous attrapez du poisson, utilisez un filet pour le chasser dans un petit pot en plastique ou en verre.
Kits de test
Vous voudrez probablement acheter des trousses d’analyse pour mesurer des choses comme les concentrations d’ammoniac.
Entretien de l’aquarium
Pour nettoyer le réservoir, n’utilisez JAMAIS de savons ou de détergents. Utilisez de l’eau et rien d’autre. Si vous voulez stériliser le réservoir, le gravier, etc., lavez tout le plastique dans une solution d’eau de Javel douce (utilisez de l’eau de Javel pure, et non pas une eau de Javel avec d’autres additifs). Bien rincer le tout à l’eau claire et laisser tremper un peu dans une solution additionnée d’un peu de déchloration. Le gravier (non plastique) peut être stérilisé par ébullition.
Et vous, avez-vous un aquarium ?
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